Издавна выжигание в истории искусств занимало отнюдь не последнее место наряду с резьбой по дереву и работой по коже… Зачастую чаще всего выжигают по дереву и коже, и очень редко по кожзаму или пластику.
Поговорим о выжигании по дереву.
Скажу сразу, что статья предназначена в большей степени для тех, кто только-только начинает заниматься этим видом декоративно-прикладного творчества.
Для начала Вам, как новичку, потребуется основа- болванка, на которой Вы будете что-то рисовать раскаленным жалом выжигателя.
В продаже наиболее распространёнными являются шкатулки, сундучки, плошки и поварешки из липы. Хочу заметить, что липа – дерево очень мягкое, поєтому выжигать по нему будет очень удобно и легко.
Столовые доски любых размеров и форм – от прямоугольных и круглых до фигурных, обычно делают из фанеры или твердых пород дерева – например, из бука. Именно поєтому, выжигание по буку сложнее и занимает гораздо больше времени.. Процесс обрабатывания дерева от полена до изделия, с которым можно будет что-то делать я подробно рассматривать не стану. Причина очень очевидна и проста, так как далеко не каждый может устроить у себя в комнате полноценную мастерскую с токарными и плотницкими принадлежностями. Я думаю, что пользоваться готовыми заготовками легче, да и найти их гораздо проще.
Итак. Когда Вы определились на чём будете делать выжигание, обратите, пожалуйста, своё внимание на то, ЧЕМ вы это будете делать, то есть какими инструментами.
Для того чтобы купить выжигатель, достаточно зайти в любой магазин вроде «Юного Техника» или художественный салон. Лично я, рекомендую покупать тот, что похож внешне на паяльник и с прилагающимися разнообразными жалами, которые делаются из латуни. Они служат долго (моему уже лет пять). Такие выжигатели удобны тем, что можно быстро делать и толстые, и тонкие линии, а ещё использовать фигурные жала, получая уже готовые элементы орнаментов. У такого паяльника очень удобная форма – он берется в руку как карандаш или ручка и имеет ограничитель, что позволяет удобно положить его на подставку, откуда он не скатится и не упадет.
Теперь переходим к подготовке рабочего места.
Рабочее место должно быть хорошо освещено, а под рукой всегда должен быть карандаш, ластик, мелкий наждак, подставка для выжигателя, подставка (металлическая) для сменных жал (снимаемое жало раскалено, и если положить на стол, стол будет испорчен), удобные для снятия и навинчивания жал пассатижи, эскизы, по которым будет выполняться работа, а рядом должна быть электророзетка. Учтите, что помещение должно быть хорошо проветриваемым и рядом НЕ должно быть ничего мокрого – это элементарная техника безопасности по работе с электроприборами.
Теперь, перейдем к эскизам.. Когда уже решено, на чем Вы будете выжигать, нужно сделать эскиз на бумаге, желательно в масштабе 1:1. Особо мелкие или детали, вызывающие сомнения в прорисовке нужно изображать отдельно, более крупно, а затем в том размере, в каком они будут на готовой работе.
Если Вы совсем не умеете рисовать, не беда, можно использовать такой метод: взять кальку, положить поверх рисунка, с которого будет сделана копия, и рисовать по контуру. А потом с помощью копирки обвести рисунок.. Таким образом эскиз будет перенесен на болванку.
Для тех, кто умеет рисовать рекомендую эскиз с бумаги перерисовать на болванку без всяких копирок – Вы сможете по ходу перерисовки что-то откорректировать. Ведь бумага – это бумага и некоторые штрихи окажутся не учтены. А вообще можно делать эскиз прямо на болванке, но этот метод потребует от Вас максимально аккуратной работы и большой точности, ведь стереть карандаш с дерева хуже, чем с бумаги.
Для эскизов лучше карандаши средней мягкости, а вот при работе на дереве, ластик берем пожестче, Так можно сразу удалять ненужные линии, а мягкий ластик просто размажется по дереву и оставит грязное пятно. Я люблю делать эскиз сразу на болванке. Но для новичков лучше начать с бумажного эскиза, а потом срисовать его на болванку.
Далее работаем выжигателем.
Первичные контуры и оштриховка наносим очень легко, чтоб не прожечь там, где это не нужно и не испортить работу.
Если Вы хотите совместить выжигание и роспись – то сначала сделайте выжигание, а потом уже займитесь росписью. Так как если Вы поступите наоборот, то рискуете надышаться парами горелой краски. Однако, если видно, что иначе никак – поверхность уже окрашена, но туда так и «просится» выжигание, то сделайте его поверх, Сложность будет заключаться в том, что будет сначала прожигаться краска, а только потом уже дерево, поэтому контур не будет ровным и четким из-за частичной впитки с краски в дерево.
Вот у нас уже «оживился» эскиз на болванке первичным обведением контуров.
Лично я предпочитаю выжигать, имитируя карандаш или уголь. А как это делать, я поделюсь с Вами. Когда контуры обведены, Вы тонируете изображение, причем тонировать нужно от светлого к темному. Не забывайте, что то, что находится на переднем плане, будет темнее, ярче, чем то, что на заднем. Это закон непосредственной перспективы или продвижения. Темные будут и участки затененные. Остерегайтесь чрезмерного затемнения рисунка – очень темных мест, угольно-черных, должно быть минимальное количество. Штрих наносится так же, как если бы Вы рисовали карандашом: а именно – штриховка соблюдает примерно одно направление – либо слева направо, либо справа налево.
При этом не важно, штрихуете ли Вы по косой, горизонтально, вертикаль(тогда штрих будет направлен либо сверху вниз, либо снизу вверх), общее направление штриха должно соблюдаться. Штрих наносим максимально легко, на выжигатель давить не нужно – лишнее давление не ускорит работу, а попортит ее выжженными пятнами. Это создает впечатление неровной или грязной декоративной работы. Мало всего, такие пятна глубже, чем основной рисунок и удалять их сложнее. Для того, чтоб набить руку на штриховке возьмите лист бумаги и карандаш, и штрихуете сколько угодно – одно движение руки – один штрих. Никаких лесенок строить не нужно – штрих должен быть резким, четким, но в то же время легким.
Штрихи должны ложиться один к одному максимально параллельно друг к другу. Можно даже нарисовать две точки, а затем соединить их линией, одним движением. Затем то же, но только уже быстрее. Потом рисуете линию, и параллельно ей еще и еще. Так Вы набьете руку, Самая главная проблема в выжигании – это дрожащие руки, так как линия вместо ровной и четкой выходит кривая, волнистая и грязная.
Важно учитывать фактуру дерева и дефекты поверхности. Их очень легко и удобно вписать в композицию – построив рисунок так, чтоб этот дефект подчеркнуть как часть рисунка, или перекрыть его рисунком или какой-нибудь вставкой. Я использую либо рисунок, при котором дефект вплетается в общий сюжет, либо, строю композицию так, что в ней нелишними оказываются разные самоцветы. И закрываю дефекты дерева ими.
Перерывы в работе очень нужны, так как выжигание требует «свежего взгляда», да и глазам нужно отдохнуть Нужно делать перерывы от 10-15 минут до часа – тогда есть все шансы сделать всё красиво и качественно.
Заключительный этап –это стирание наждаком «бракованных линий», ластиком – карандашных линий с уже готовой работы, мелкая корректировка. Если Вам всё нравиться, то смело покрывайте ее лаком ( лучше акриловым ), и оставляете подсохнуть.
Писать о том, каким жалом что делать бессмысленно, потому что приобретая себе инструмент, первым делом Вы найдёте деревяшку, какую не жалко, и перепробуете все жала, какие будут в комплекте ради интереса. И заодно определите какое Вам наиболее удобно для прорисовки тех или иных прямых, для оштриховки, для имитации фактур различных материалов, а какие не пригодятся.
Самыми распространенными ошибками является неверная компановка, «срывы» и «провалы» рисунка, «ершистые» линии, лишние зигзаги, грязь на картинке. Рассмотрим их.
Компановка. Она освещается в любом пособии по рисованию. По сути это расположение предметов на рисунке так, чтоб они смотрелись гармонично, чтоб картинка имела цельность и чтоб ничто никуда не «вылезало». Вы должны расположить все части композиции так, чтоб всему хватило места и чтоб предметов было столько, чтобы они ни не мешали друг другу.
Загруженность рисунка бывает тогда, когда множество деталей сливаются в одну непонятную массу, и рисунок становится «тяжелым», его сложно воспринимать зрителю и он создает впечатление нагромождения.
Исправление этой ошибки связано прежде всего с тем, что Вы хотите нарисовать.. В любом случае должна получиться цельная картинка.
Еще одна ошибка – это собирание всех компонентов рисунка в одном месте – либо в углу, либо еще как-то . Это создает с одной стороны – пустоту, с другой – загруженность. Картинка не гармонична, ведь рисунок свален в одну сторону.
Исправление этого сводиться к расположению композиции по центру, примерно равно отступив от всех границ поверхности, на которой рисуете.
Обращаю Ваше внимание, что при рисовании стоячих предметов происходит «заваливание» их потому, что вверху свободного места оказывается больше, чем внизу. Это дает эффект «лежачего» предмета.
Исправить, чтоб предмет «стоял»- нужно снизу отступить чуть больше, чем от верхней границы.
Чтобы правильно скомпановать предметы на рисунке почитайте пособия для начинающих рисовать. «Срыв» и «провал» . Эти две ошибки идут рядом друг другом. Связаны они обе с неправильным тонированием рисунка. Срыв – это когда какая-то деталь рисунка смотрится не гармонично с остальной композицией, а является неоправданно яркой, «срывается» и «торчит» не к месту.
Провал – это когда часть рисунка, опять же из-за светотени, ошибки в ее наложении, кажется «ввалившейся внутрь». Чтоб выделить – обычно чуть ярче тонируют, но тут уже надо смотреть каждый случай отдельно.
Нужно иногда отставлять работу и посмотреть – гармонична ли она Нет ли «сорвавшихся» или «провалившихся» деталей. В нашем случае, в выжигании, избыточную тонировку корректируем наждаком.
Помните – наждак должен быть достаточно мелким – иначе работа будет исцарапана.
